很早就听过汪老爷子的名头了，名头太响，高高在上的感觉，我都不敢看他的作品，怕自己的欣赏水平达不到那个高度，这也是我不太喜欢看这类大家的作品的缘故。
前些日子，编辑朋友做了汪老爷子三本书——《人间有戏》、《人间草木》、《人间滋味》，并送了我一套。拿着《人间滋味》的时候，顿时惊喜，为什么呢，这种封面设计是我所爱的，白底、留白、寥寥几笔，一下子就找到了读这本书的兴奋点。对于中国文化来说，我最喜欢水墨和留白了，自诩为中国文人式的“毛病”——中国文人的拿手把戏没学会，“毛病”到染了一身。
随手一翻，看到了《萝卜》这篇，上来就是“杨花萝卜即北京的小水萝卜，因为是杨花飞舞时上市卖的，所以叫杨花萝卜”。没有客套话，不拿捏，有什么就说什么，还不罗嗦，三言两语就能把事情说明白。看汪老爷子的书之前，我是做了不少功课的，有关他的资料查了一堆，就怕看不懂。没想到，汪老爷子的作品竟然是这样的浅显易懂，实实在在。就好像，我做了很多的防护措施，心都蹦到了嗓子眼那，却见到了一位毫无架子的慈祥老人，跟你唠家常。用心交流，不做作，任谁来了，都会喜欢上这位老人的作品。更何况，老人平实的话语中，蕴藏着博大精深的东西，比如说阅历，光萝卜这篇，就把全中国的萝卜网罗进来，汪老爷子是在跟你唠嗑，但是他唠的是全中国的嗑，一般人唠的起吗？
就谈吃来说，蔡澜也是我关注的一位，不过他的东西，我更多的是当做一种猎奇。汪老爷子的谈吃，更多的是描述了中国千百年来的一种传承，这么说好像有点虚，举个例子来说，900年前，苏东坡说：“无竹太俗，无肉太瘦，若要不俗与不瘦，除非天天笋烧肉。”900年后能传承这种文人的情怀的，唯有汪老爷子一人矣。感染了这种情怀，再看汪老爷子的作品，他说的已经不仅仅是吃了，而是聊的人生。
林语堂先生说，人生不过如此。对于此话，我的理解是分三个境界：看山是山；看山不是山；看山还是山。我今天以“看山是山”的境界，来赞叹汪老爷子的“看山还是山”，未免有点蚍蜉撼树的感觉了。各位朋友，不要听我在这瞎白话了，快读看看汪老爷子的文章，才是正事。
闲来无事，便浅尝了汪曾祺老先生的《人间滋味》。若粗鲁地翻阅，便仅仅认为此书是一本“满汉全席”，而捧起细细地咀嚼，会品见不俗的乐趣。
让我记忆最深的，是那篇《端午的鸭蛋》，仔细品读，味蕾上都残留着咸鸭蛋的咸香，那诱人的高邮咸鸭蛋，质细而油多，孩子们还用络子挂起鸭蛋，为端午节增添了许些明亮的色彩。一个个普普通通的咸鸭蛋，貌不惊人，但滑入口中的绵软，总能将人带进故乡的温情。咸鸭蛋，也许就是牵着远方孩子的络线，看不见，摸不着，但时时刻刻牵动着心中的念想。一个小小的鸭蛋上就有说不完的美妙之处，倘若没有一种故乡情结，没有一颗超然自在的心，谁能从平淡的日常生活中咂摸出如此滋味？
食物具有不一般的力量，它总能勾起人心中的各种情感，亲情、友情、爱情，喜怒哀乐，悲欢离合。食物和情感，总有藕断丝连般的缠绵。
汪老先生用最朴实最纯粹的语言将祖国大江南北的美食娓娓道来，却更多的是让我们体会到各地的人文和情怀，人间最美的滋味一开始也许并不能获得你的青睐，但它的味道总是萦留在你的记忆中，在某个不经意间迸发，令人回味无穷。
“口味单调一点，耳朵差一点，也还不要紧，最要紧的是对社会兴趣要广一点。”汪老先生在《吃食和文学》中写道。这对不能出门这些的这些日子，尤其有些启发。
在目前滋味隔离，足不出户就是为社会做贡献的日子里，不得不承认，我们确实丧失了不少往日的滋味。唇齿间少了街边小吃，应酬的酒水，电影院爆米花的味道，倒是多了几分自己炊饭的清香。在有限的空间里，发挥创造的想象力，保持对生活的热爱，清闲的生活总会多了几分滋味。
想象力如何发挥呢？例如在一碗热气腾腾的.水煮面中搁几片蔬菜叶，成为了“农家风味”放上几条鳕鱼片，就成了“海景”，再淋上一勺辣椒油，便成为了“香辣农家海景面”呢，生活因你而有了滋味。
而这“农家风味”，“海景”不就来自于故乡的味道吗？一方水土养一方人，外面的世界的食物是多么的诱人，经常游荡在美食街上的你多久没有吃过家乡的味道了？吃多了山珍海味，心中不免想起故乡的美食。食物不仅是一种生活必需品，更是一种感情寄托，无论是山珍海味还是家常便饭，街边小食还是玉盘珍馐，在满足人们生理的同时，寄托了我们或浓厚或淡薄的情感。
那些被我们遗忘的情感，只需一口便可以唤起沉睡的记忆，只需一口就能让人泪流满面……
食与情，缠缠绵绵。
民以食为天，在写吃这件事上，向来不缺人才，古有苏轼大吃货，犹记得他写“萎蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。”，“土人顿顿食薯芋，荐以薰鼠烧蝙蝠。初闻蜜唧尝呕吐，稍近蛤蟆缘习俗”。近来看汪先生的《人间滋味》，才渐渐明白吃货的背后都藏有热爱生活、眷恋生活的真性情!
汪先生对食物有南甜北咸东辣西酸的概括，我虽是北方人，因工作去了南方一段时日，近年来也慢慢由咸转为辣的癖好，可谓是无辣不欢，水煮鱼、辣子鸡、鱼香肉丝、麻婆豆腐等等每次休息日总是要比着菜谱做上一两个助助兴，边吃着边想起在南方的快乐时光。看书中汪先生对过去那些萝卜、豆腐、栗子，韭菜花、手把肉、元宵的描述，大抵也是带着些怀旧的眷恋吧!
我对美食是没有抵抗力的，尤其是拌黄瓜那一段“黄瓜切成寸段，用水果刀从外至内旋成薄条，如带，成卷。剩下带籽的瓜心不用，酱油、糖、花椒、大料……调匀。将瓜皮投入料汁，……瓜皮极脆，嚼之有声，诸味均透，仍有瓜香。”，看到此处早已垂涎欲滴，想起了学生时代每月回家一次，母亲必会准备一罐我爱吃的腌黄瓜，用罐头瓶子装上，瓶口用塑料膜封的整整齐齐，每次返校都会起个大早，一一替我装好，还不忘叮嘱：和同学们分着吃!可惜，我早己离家多年，很难再吃到母亲亲自做的腌黄瓜!
许是时代不同，汪先生描述的很多吃食我大多没有吃过，在那个匮乏的年代，野菜、咸菜也许是一家人充饥的主要来源，很多人靠咸菜熬过了一个又一个没有蔬菜的冬天，“野菜多半带有一点苦味，凡苦味菜，皆可清火。但是最重要的是吃个新鲜”，先生的字里行间处处透露这家常菜的平平淡淡、从容淡泊。
汪先生在最后说：一个人的口味要宽一点，杂一点，“南甜咸东辣西酸”，都要去尝尝，希望年轻人多长见识，积累经验。现代的年轻人大多都是独生子女，不必操心每日的吃穿，亦不会为了饱腹挖野菜、腌咸菜，喝难以下咽的“咸菜茨菇汤”，吃食仅仅是吃食，是美食，带来的只是味觉上的快乐，很难体会吃食背后的文化。
愿我们的人生都有酸甜苦辣，也不枉来这世界走一遭!!!
“谁人在微明中举火，最能温暖你的肠胃”
也斯的粥诗这样写道。他的食物散文也若此，“细语商量”，温熙动人。食物不是也斯创作的重点，但一定是重要的部分，因为专门关于食物，他已出版过两本诗集，一本小说。这次又有散文集，既非食家评点，也不关参肚鲍翅，重在讲述食物于记忆、人物、境遇、文学电影文本、东西诸样异类文化之间穿梭往来的故事，“散文的散步”。
也斯说过食物也是有灵魂的，“有时看到一枚水果、一棵菜、一盆用心做出来的食物、一篇好的散文、一首好诗，总令你眼前一亮，像看到一个出落得与众不同的人，有她独特的修养和容貌，让人心生爱慕，想一个生命也不容易完成她自己的个性，值得珍重”。珍重之风，一直见诸他的文字，而愈写，他的海阔天空、精灵鬼马也愈加融入通篇的温熙微明中去了。
写食物，更写面对食物聚在一起的那群人，有八方朋友，有菜园“农妇”，也有高人隐士，其各自携带的文化视野借食物暂处一席，错综广阔，“食物和文字不断旅行，做客的变成主人，主人有一天又变成客人”。流转之间，早过了千百出戏场，珍重之风，由是见诸也斯对眼前人物的用心，对生命之开阔的信任。他说过“小心文化偏食”，拿食物为例，则“随缘入座，由于不同机缘接触不同食物，同时也接触种种偏见，高尚和低俗、名牌和山寨、保守和激进，都可以各有偏见。我低头吃菜，饭桌上有高人也有隐士，能启发我的都是我师。我也愿意对话，却不好为人师，也怕自以为义”。
既是作家也是学者，也斯的散文自然偶尔述及学术和理论，但仔细读来，理论和思想都融入生活常事，实是一名学者之难得。原来他说：“我对权威理论都带点调侃，不管什么名士金句，要在生活中考验过，落实到生活里才有用。人家讲理论我都会听一听，但更有兴趣看讲话的人怎样做人、生活上采取什么态度。”
一年以来，也斯身患一场大病。集中部分篇章作于生病之后，当其时，“素菜有余甘”，而他自称“生机病人”，一如继往“漫步尘世，观听往来”。他写“农家菜的故事”“蔬菜的秘密”，却不是“伤痕文学”和“疾病写作”，没有诉苦、伤感、特意的励志……有的是心物往来间的结晶，历久弥新、澹荡无休的人间色、香、味。
汪老对吃有一番话，每回读到这句话，就忍不住笑一会儿，他说：解放后我在北京市文联工作过几年。那时文联编着两个刊物：《北京文艺》和《说说唱唱》，每月有一点编辑费。编辑费都是吃掉。编委、编辑，分批开向饭馆。那两年，我们几乎把北京的有名的饭馆都吃遍了。
我先生姓李，文雅地称呼他李先生吧。
李先生爱吃，也会吃会做，他老头儿更是会吃，爱吃个口味，菜做得好不好，他一筷子就知道。
一天下班回到家，看到铁锅里似乎炖着东西，李先生忙活着切什么，一问才知是羊头肉。李先生讲他逛超市，看到有不错的羊头卖，果断买了一只，回家就给卤了。他拌好调料，撒上切好的香菜，筷子夹给我一口：尝尝怎么样，口气不乏得意。我尝了连连大赞，口感咸香有嚼头，比我午餐吃的鸡排饭好吃多了。
羊头肉摆上桌，李先生的父亲夹了一块，吃完就把盘子推给儿子。说：这不是跟猪头肉一样嘛，早几年，我贩苹果的时候，搁活儿的老伙计爱吃这个。言下之意就是他老人家不稀罕这味儿。
不是第一回了，我这儿媳妇给老头做过拍黄瓜，他老人家吃过一筷，说了句：啥味儿?然后丢下半盆的黄瓜，专心吃自己炒的花生米。我吭哧吭哧吃完一根拍黄瓜后，不轻易尝试这个菜了。不然，下回我还得自个儿吃完一盘凉拌黄瓜。
李先生这个会吃的吃货，最得意的事永远是，在外吃个好吃的，回家就能自己做出来。嘴巴刁，下的什么料一尝就知道。一次，吃过一个麻辣面后，微信上发图片给我说好好吃。当天晚上就做给我。先是很好地利用了家里余下的半把碱水面，就是那种煮出来发黄的圆面条。然后用豆浆机打磨辣椒面、麻椒面。连调料都是真材实料现做，能不好吃吗?
自打读了汪曾祺的《人间滋味》，简直长了一个汪曾祺的胃，遇到好吃的店就走不动。武圣羊杂割不错，白汤红肉绿香菜，泡上一个芝麻饼，满口鲜香，再搭配上小咸菜来两口，你说这么好吃，能不赚钱才怪。酒饱饭足之后，我和李先生就呆坐着给老板算账，一周来吃十回都嫌少的，老板得多赚钱啊。
功德林出产的大个儿菜团子，玉米面儿包上细粉、白菜、木耳、油炸脆，我吃一个就不用吃午饭。姚记米皮就是在冬天吃都是可以的，米皮是放在热水篦子上保温的，热乎乎的，浇上很红的辣椒油，吃的脸色都白中有红，吃饱了继续逛街都脚力大增。
一个人不讲究穿，再不讲究点儿吃，这一辈子得多亏啊!抱有这个共同的想法，我和李先生决定在发现好吃食上继续努力。
以一个非典型吃货对这本书的期待而言，实在是有点失望。
读到推荐说，也斯好吃，更好餐桌菜肴与人情交会的滋味，他会写留学时想念的一锅明炉白粥，令自己健康起来的新鲜蔬菜与贴心字条，有历史重量的柏林荨麻菜汤、代表和平舒畅生活山区手信……
仿若看到了济济一堂的美食故事。
实际上是我会错意了，书名《人间滋味》重的是那人情交会的滋味，而非美食的口感。只是以食物作为串联，写自己体会的人生味道。
读了下去总觉得有些不对。虽然我也欣赏书中所写的某些段落和感触，但总觉得隔了一层。正好最近在读龙应台的《目送》，这种比较就更明显了。
龙应台的散文集也浇灌了很多自己的情感，也有很多是“借题发挥”的故事，但是她的娓娓道来让人亲切温暖，心中熨帖；而这本《人间滋味》，却有很重的文人之气，很多地方我觉得过度矫饰了，文绉绉的好似在卖弄。就像他们都会提到各自的朋友，龙应台的朋友就是我们普通人的朋友，扯东扯西，有时微言大义，有时言不及义：可是也斯写朋友总是显得很客气，颇有“君子之交”、“相敬如宾”的感觉。或者这么说吧，用王国维的话来说就是：‘隔’与‘不隔’之别。龙应台的文章读来，语语都在目前，便是不隔；《人间滋味》很多地方文辞虽然优美，但总有矫揉装束之态，情感隔了一层。
但是我十分喜爱欣赏和书中的这些段落，这些才是真正的人间滋味，情真意切，让人回味无穷：
人回想自己年轻的日子，总会看见许多笨拙的姿势，给自己留下许多伤痕，好像新鲜的水果给碰得发淤了。但年轻的眼光凝视眼前的鲜果，想要捕捉其中的神秘，在真真假假的光影中滑跌，等到明白多一点，好似树已增添了年轮，开花结果四周落叶满地。又见新来者面对生命之果，踯躅徘徊，无法抗拒它的诱惑，无法参透它的神秘。
他知道什么是好的，但活在人群之中，你哪能有那么多要求？你只能接受这世界又各种各样的人、各种好好坏坏的蔬菜。只能尽量找他们的好处吧。有时，不健康的东西还不是照吃？
世界由许许多多好坏参半的分子组成，我们没法洁癖地不沾尘污，也不可能拥抱一切。这参差明暗也存在于我们身体之内。
什么对身体是好的，什么不是？你得从众多声音中，从自己的体验中去找出自己的食物，自己的爱情。