“寂寞吴哥风雨腥，故国音信无处寻。千古江山几湮没，败草低迷树悲情”。
到了暹粒，首先要去的就是小吴哥，小吴哥亦即是享誉世界的吴哥窟（国庙）。一个王国，一个有着不朽历史的王国，一个曾经霸气十足不惧元朝威迫的王国，一个傲慢成性让东南亚他国归附的王国。在一场血雨腥风的争战之后，未待硝烟散尽，却杳无音讯的径直消失的无影无踪，这就是高棉帝国，这就是古代的真腊。没人记得她的历史，没人知晓她的存在，没人探询她的踪迹，没人会意她的失去。
一条9.5米宽的大道，无规则的用巨大的砂岩长条石板铺成，路两边是石雕的蛇身、狮身的栏杆。350米长的距离无一遮档，让人一踏上石阶就能一目了然看清楚蔚为大观的那座石塔群。正中一座高塔，而二边分别布置了二座小塔护卫着，这一图形可是这个国家的国微标志呵。其实石塔群是一组梅花五指造型，只是站在广场大道上看去，变成了一大二小山字型的石塔群。
骄人的烈日将光溜溜的砂岩石板晒得滚烫滚烫，一缕缕的热气直往上冒。道路两侧空旷的草坪上三三二二的有几棵棕糖树点缀，左右两边的大水池泛着亮亮的白光，酝酿着把热蒸汽送上天去。双脚踏在石板路上无法躲避的是这灼热的高温，走过这一程路就如同走完整个夏季，大汗淋漓的我毫不含糊的躲到吴哥寺的墙角下，寻得一方偏僻的阴凉处，静静地听阿辉讲解他伟大的民族、伟大的历程和这伟大的吴哥窟。这座世界上最大的寺庙不同凡响，那宏伟的建筑，那庄严的气场，那精美的雕刻，那绝伦的设计。那富丽堂皇的神殿，布局对称；那肃穆威严的节奏，仪体规制。无一处不让人敬畏，不让人震撼，不让人崇拜，不让人钦服。这一方石城，是一座石雕的艺术珍宝，是古代高棉人民心血汗水的结晶，她是高棉人民的骄傲，也是世界人民的骄傲。
天空中偶有断片的云朵飘过，骄阳依然不依不饶的释放不曾减弱的力量，石墙、石板、石柱、石瓦晒烤着人们的意志。整座寺庙有三层回廊，一层回廊周长800米，墙上的浮雕讲述着一个个神和宗教的故事。二层回廊周长430米，雕刻的是仙女和莲花。在一层室外的空地上，人们排起了长长的队伍，这是一群坚毅执着的想登上三层须弥台的中国和外国游客们。在小吴哥，这第三层古代祭台就是最高观景台，是神圣的至高无上的顶端，象征着神话中位于世界中心的须弥山。跨过三层楼的石阶，尤如跨过了千年风雅，似同高棉国王、主祭司一般，站在了帝国的制高点上，阅尽暹粒千百年过往云烟、前尘影事。
游览的行程被安排的是满满当当，自由活动的时间是受控的，你想用二、三个小时，饱览这座不花上一天时间无法尽兴欣赏完的大型建筑体，这是不可能的事。阿辉的讲解也是尽可能的简单，而我们也似蜻蜓点水，行色怱怱地拍上一、二张照片就算给自己一个交代了。
建于十二世纪的这座寺庙，占地82公顷（1230亩），是高棉人民用勤劳和智慧创造的人类的又一大奇迹。用大块的砂岩石堆砌起来的庞大建筑，则需要化多少精力，多少人力，多少物力，多少财力，方可得以建成。单说这石头的开釆、切割、运输已是难以想象的困难，尤其是这附近并没有什么山体可供开采，加上制作、加工、建造、铺装、雕刻这浩瀚的工程真的让人匪夷所思。
除了这世界上最早的哥特式风格的建筑外，小吴哥的城墙外围还有一条全长5700米的护城河，紧紧环绕在四周，护卫着这神圣不可侵犯的圣地。贴着护城河是现代修筑的道路，再往外就是那片茫茫无际的原始森林。离小吴哥不远处，还有在同一王城里的大吴哥（通王城）的斗象台，巴戎寺的高棉的微笑，塔不隆寺的《古墓丽影》。暹粒游玩的地方很多，接下来还有洞里萨湖的水上人家和巴肯山的日落等着我们。
“高棉微笑迷天下，几孤风月几度洒。离歌唱晚苍烟落，长风笑对木棉花”。
传说，这是一个真实的传说。而这个传说发生在古代，发生在远方，发生在中南半岛的柬埔寨。由于战乱，这个古老国度的上千年的故事被湮没在历史的`长河中，湮没在了洞里沙湖混浊的黄水中，湮没在了黄花梨、木棉树、桐油树夹杂的原始森林中，湮没在蟒蛇、鳄鱼出没的沼泽中，湮没在千年光阴的打磨中。
1296年，元代的一个叫周达观的浙江人，奉命随元使出访真腊国，亦即今天的柬埔寨王国。他将自己的所见所闻，撰写成《真腊风土记》。若无此卷记事，可谁又能知高棉帝国的烟云日月、粉黛年华；若无此卷的描述，可谁又晓真腊风土的红尘安暖、雨打岁月；若无周达观的随手杂录，后继者怎又得以解密高棉帝国的风土原貌、花明月暗。数百年后，法国人亨利，依据《真腊风土记》中的导引，走入丛林，走入石砌的城廓，走入风雨浸蚀的残垣废墟，走入一段迷失久远的历史，走入曾经辉煌灿烂的高棉民族的骄傲。他发现了奇迹，他发现了吴哥窟，他发现巴戎寺，他发现了高棉的微笑。
巴戎寺，位于通王城（大吴哥）的中心区域，全寺建筑分为三层布局，一、二层是回廊，回廊的墙壁到处是精美的浮雕。第三层是巴戎寺精华所在，从二层到三层，必须登非常陡峭的木楼梯，楼梯几乎是垂直上下的，每上一台阶都必须十分小心。上到三层，平坦如台，这里布置了49座佛塔（另一说有54座），现在只剩下37座。中间那座最高的佛塔有40米高，其余的佛塔恰似众星捧月般分布在四周。每座佛塔都有四个面，而每一面带给人们的都是不一样的微笑，这就是近200个不同的高棉的微笑。
阿辉让我们去找一尊与自己的微笑最相像的佛像，据说找到后与佛像合个影，会给自己带来好运气（咱们国人认为与佛不能合影，因为这是对佛的不尊重，而柬埔寨人看来则不然，这可能是信仰大乘佛教与小乘佛教的差异）。我还是笨笨的上了当，顶着当头暴晒的烈日，汗流浃背一尊一尊的寻找，整整转了一大圏，也无法找到与自己微笑相似的佛像，说实话连我自己都不知道我微笑时是怎么一个形象。
无意中我来到位于寺庙正中央的大佛塔，佛塔里面是一个小小规模的佛殿，佛殿四面洞然，正中央供奉着一尊金佛，几位信徒跪在蒲团上，虔诚的祈祷，双手合十，口中念念有词。柬埔寨是一个信奉小乘佛教的国度，高棉族人笃信佛教，这儿的规矩还是比较多。诸如：柬埔寨的男性佛教徒，上至国王，下至黎民，一生中都要有一次剃度为僧，人们将出家当和尚作为一件大喜事，将剃度作为判断一个人的人品的重要标准。另外你若想进入寺庙佛殿，还必须脱鞋，双手合十，以表示对佛的尊敬，其他还有不能裸露膝盖和不能穿无袖的上衣等等。在佛殿门口有一位工作人员把守着，她长得非常的漂亮，上身穿着工作服，下身着一条牛仔裤，坐在石门坎上，脱了鞋子，二只脚荡荡悠悠。双手压在跨包上，大大的眼睛看着每一个过往的游客。她的脸上始终挂着微笑，那甜美的一笑，露出洁白的牙齿，皮肤黝黑的她，看上去非常健康，相信她应该也是一位爱美的姑娘。我很善意的与她打了个招呼，拍下了她的照片，非常配合的她只是甜甜的微笑，我思忖着这应该就是我寻找多时的高棉的微笑吧。
告别了高棉的微笑，下得楼梯，来到了百米长的回廊。站在让人叹为观止的浮雕前，一番怀古，仿佛自己置身于千百年前的高棉帝国，领略顶盛时期王国的艺术瑰宝。我依稀的看到了婀娜的舞姿，朦胧的听到了优美的旋律，淡淡的嗅到四溢的暖香。一组组浮雕，生动的反映了古代的战争场面，反映了黎民百姓的生活百态、市井风景，以及洞里萨湖湖畔旖旎的风光。
朋友，无论你来自何方，无论你信仰何神，无论你心情何如，我相信，只要你来到这里，只要看一眼高棉的微笑，你一定也会回应她一个甜美的微笑。巴戎寺让我勾留的并不是它壮观的石塔和写满古老风情的回廊，而是高棉的微笑。
荔枝山的千阳河，带着生命的祝福，缓缓流向吴哥大地。
经过千年的兴衰，吴哥王朝早已消逝，留下石建的寺庙，覆盖600多年的历史风貌，细走一圈并不容易。
众多的寺庙，最瞩目的是大小吴哥。小吴哥是吴哥窟，大吴哥是吴哥城，象征吴哥王朝的繁华盛世。
吴哥窟气势磅礴，走过漫长西参道，越过宽阔护城河，旁边两座藏经阁，四侧是壁画回廊，向上攀登须弥山，那是印度教宇宙的中心。
黄昏时分，在须弥山远眺四方，河道、平野、丛林、寺庙，寂静无声，苍茫暮色伸延远方。寺院的仙女浮雕，玲珑浮凸；守护的石狮巨蟒，气度庄严；回廊的战争壁画，犹带干戈。
干戈不祥，吴哥窟建成不久，便来了一场惨烈的战争。南越的占婆不甘沦为吴哥的附庸，攻城抢掠，王朝的元气大伤。
直到新的吴哥王，耶跋摩七世登位，驱逐占婆，夺回吴哥，迎来王朝最后的辉煌。
胜利像一抹斜阳，王朝大兴土木，兴建了吴哥城的巴戎寺，修复了王宫的巴芳寺，新建了塔普伦寺、宝剑塔、浴池与象台。
当中最美的是巴戎寺，是耶跋摩七世晚年的建筑。
那时，王朝做出重大的转变，由印度教改信佛教。吴哥初期，供奉印度教的湿婆，慢慢转为毗湿奴，但耶跋摩七世经历战争、焚城、抢掠与杀戮之后，他的信仰归于平和，皈依佛祖。
缓缓攀上台阶，走到巴戎寺最高处，49座围绕众生的多面石像，过百面静穆的笑容，祥和温暖，无处不在。那是柬埔寨最动人的脸，最美丽的笑，称为“高棉的微笑”。
乍看笑容，仿佛相若；细看笑颜，略有差异，流露着佛祖的大爱与慈悲。
如今，笑容已经历了800年的沧桑，见证了吴哥王朝的兴亡，感受过人间的生老病死，走过柬埔寨的战争与和平。
经过王朝的膜拜与供奉，沉睡在荒烟蔓草的丛林，岁月悠悠，时光流逝，人们从废墟中把佛祖的笑容，一尊一尊地重新放置在尖塔，一个全新的世界在他眼前展开，不变的是他看透人心的智慧。来自高棉，感动世界。
那是多么美丽的体验，高棉的微笑，像一朵莲花，在浊世的人心中升起。
车中的气氛就像冰封了一样。来自五湖四海的人被临时拼凑成一支团队。彼此间互不认识，小家庭间窃窃私语，更多的则是仰头大睡。
导游有意活跃气氛，在渔船一样颠簸的车上。他一手抓住栏杆，廋弱的身体像白帆一样晃动着，嘴里却笑着，一停不停地讲着柬埔寨的历史、吴哥窑的历史。回答他的只是层次丰富的呼声。
导游努力睁大他的小眼睛，突地提高声音：“醒一醒，大家。待会到了吴哥窑售票处，照相时大家都要微笑啊，不然大家要罚交20美金跟保安学一下微笑的。”
车子停了下来，导游扔下的这个重磅炸弹后就下车了，睡眼朦胧的人只听到了罚20美金，赶紧拉住旁边的问起来，我有些忐忑不安。
下了车，售票处一个黑衣保安靠在墙上，昏昏欲睡的样子，根本没注意我们。我却还是有些不安，让母亲先拍，看她对着漆黑的摄像头露出灿烂的笑容。轮到我了，我看了看已经睁眼的保安有点犹豫。母亲在对面冲我鼓励的微笑着。我暗暗鼓了一下劲，看着摄像头，看着里面照印出我的影像。我看着我自己，看着自己的嘴角慢慢上扬，挤出深深的酒窝，看着眉梢的疲意慢慢舒展，弯弯的眼角悄悄盛满了放松的笑意，好像远在异乡的恐惧不安和走马观花观景的疲劳和压抑都随眼前的笑脸烟消云散了。
怎么是这样？我走着，思索着，好像渐渐明白了导游的用意。
“这里就是‘高棉的微笑’了”母亲的话把我从沉思中唤醒。
那么这就是“高棉的微笑”了。佛的脸端庄沉稳地微笑着，即使隔了千年，那厚重的禅意穿过历史的迷雾，一下一下地撞击我的心灵。
那张微笑的石像上刻满了时间的痕迹，战乱的痕迹，深深浅浅的触目惊心。而那微笑始终如一地平和沉静。
怎么是这样！原来是这样，导游想告诉我们的不就是，在任何时候，在困境，在苦难里，都要保持微笑，以微笑面对生活，面对人生吗？
我问佛，是这样吗？佛不语，只是静静地微笑。