戊戌惊蜇游孔城散文
惊蜇那天，早上还是风雨飘摇，8点一过却日出天晴了。这架势，不出门走走都对不起老天爷。遂与老伴驱车前往桐城孔城，去看看那里的十甲老街。
合肥到孔城不过百十公里，而且有高速有国道还有村村通，交通十分便利。我们选择了206国道，也就是我们平常说的合（肥）安（庆）公路。上个世纪70到90年代，我和老伴都在庐江，回合肥必须从军（埠）二（坝）路上合安路。90年代后在省城，去安庆出差，更是要走合安路全程。所以，我们对这条路太熟悉了，也很有感情。虽然有了高速就不走合安路了，但现在出去玩，还是觉得走老路更有情调。
一路上都是熟悉的地名和地形，桃溪、南岗、舒茶、大关，许多地方都是曾经的歇脚饭栈。车至桐城卅铺时，已经跑了90多公里，手机导航引我们上了008县道，说是还有20公里就到孔城。虽说是县道，但是路况很好，穿行在田野阡陌之间，也别有一番意味。可是新店一过，路面损坏极其严重，不仅车速极慢，而且极其颠簸，持续摇晃了十来公里，才终于熬到孔城镇区。既心疼车子，又耽误时间，人也受罪，真是郁闷至极啊。
好不容易找到老街停车场，除了二三辆车子，看不到一个人，冷清得让人打颤。到入口处一问，还要收门票，有省摄影家协会会员证也不管用。但售票大姐说我们是合肥人，可以买半价，35元。此时已经中午12点，还是先在外面吃饭，然后再进去逛街吧。
好在停车场旁边就有几家饭店，就近选了一个拱型门脸，名字叫古镇农家，进去坐下。老板是一对小夫妻，男孩叫程颖，26岁，兼厨师；女孩叫余胜南，27岁，兼收银。我们点了一个大蒜炒干丝，一个炒青菜，两碗米饭，吃得那个香啊。收费40元，还算正常。我用手机付账，看收账的名字是大帅妈，不敢支付，女孩说就是她，她儿子叫大帅，大帅妈就是她。看着这一对比我儿子还小几岁的小夫妻，心下还是蛮喜欢的，毕竟年轻人能够自主创业或者说自谋生计，总好过好吃懒做和倚老啃老。
从卫星地图上看，孔城镇位置确实独特。左边是大别山层峦，东南是长江，有大沙河（孔城河）勾连白兔湖、菜子湖直达安庆，北面有陆路官道通衢六安、合肥、巢湖。在原始交通年代，安庆凭借长江而发达，江淮地区要想通江达海，经孔城到安庆是捷径之一。所以，孔城想不成为军事要塞和商埠重镇都难。当然那是过去时，在科技高速发展的今天，孔城的意义更多的恐怕是观照往昔了。人们再提起孔城，关注的点大概主要是老街，我们也是。
孔城镇是一个非常古老的集镇。北宋元丰三年（1080年）王存主编的历史地理名著《元丰九域志·卷五》记载，淮南路西路（州八军一县三十二）舒州东北一百二十里，有桐城县，辖四乡“北硖永安龙乌山铜山挂车盘小石溪双港孔城九镇”。我数了数，好像只罗列了八镇，还有一镇不知所终。不过古籍谬误亦乃常事，并不影响孔城的悠久，至少说明孔城在宋朝即已成镇，距今已有近千年历史。而且中国商品经济萌芽于宋，位置如此这般的孔城发脉此时，也是顺理成章。至于孔城1800年历史的传说，或许吴志有记，可我也没有耐心去查资料找根据。即使三国吕蒙真的在此筑垒过，也不见得就能说明什么，还是由人传说去吧。
停车场在孔城镇的东南角，老街在停车场的西南边。我们吃饱喝足后，没急着进老街，而是先在停车场周边转悠。北侧公厕旁边有一个仿古门楼，门前挂着两块牌子，左边是“桐乡学堂”，右边是“桐城派文脉传承促进会（筹）”。有心进去打探一番，无奈铁将军当道，只得作罢。
东侧有一堵景观墙，挡住了后面的乱象。但墙边有个小门，我们穿过去一看，原来是老街的后街，老房子都倒塌得差不多了，但也有几幢高大些的建筑尚存。继续往里走，竟然看到了一幢有县级重点文保标志的古建筑，叫“亚细亚炼油栈”；还有一幢高大古老的“程家祠堂”。在一片看似烂尾楼的别墅建筑群中，居然矗立着一座庙宇，叫“痘神庵”，还有一方高耸入云的14级仿铜佛塔。找了半天没找到庵与塔的来历介绍，只有墙角一块奠基石上，刻着2013年的建庵时间。看着这一片混乱的格局，可以想见佛家与商家的地域之战，应该是相当的惨烈。
正西是老街的入口，一方仿古大墙上，钉有铜色金属字，上排小字为“安徽省历史文化名镇”，下面是“孔城老街”四个大字。大墙左下有拱门，门楣上方有“一甲”字样，那甲字形状跟田字一模一样，搞不清是甲骨还是大小篆，也许是隶书。反正没念过几年书的我，一开始就以为是田字来着的。拱门后面是游客中心的二层售票楼，门楼上是“孔城古镇”牌匾，古色古香。里面有老街全貌模型，高高的二楼顶棚上挂着许多彩色花伞，大大小小，煞是好看。出了售票房，就是老街检票口，也是一方拱门，但上方的字是篆书“横街”，门后是一段数十米的街道，然后向南拐入正街，进入二甲，一直延伸到孔城河（大沙河）对面的十甲。
孔城老街以甲分割布局是一大特色。保甲制度可上溯到商鞅变法时期，但真正起源是宋朝的王安石变法，以后历朝都有沿袭，尤以民国时期最为兴盛。作为一种社会基层政治制度，保甲制是带有一定军事性质的户籍管理链条，它通过以户为单位，十户为一甲，十甲为一保的联保联坐方式，控制基层民众，为军事与治安以及生产服务。孔城老街共设有六保十甲，每一甲之间有一道二层牌坊式石穿门，过去有栅栏早启晚闭，防御盗贼，保护甲户。而且每甲经营内容也有不同，似乎也具有区分业态和避免同业竞争的功能。孔城的这种规制不知起于何时，但据说在全国独一无二，而且保存完好，倒也难能可贵。
老街总体呈“S”形状，正北有东西走向的横街50米，南北走向的主街约600米，街宽4米左右，另有七巷十三弄，街、巷、弄均由长条麻石铺成。古镇现有古建筑118幢，老街临街商铺300多间，而且基本上保持了清末民初徽派皖系建筑向江北延伸的特征。有史料记载，孔城老街明清时期最繁荣，1853年曾遭太平军兵燹，但很快又恢复如初，一直延续到解放后，是安徽江淮之间目前保存最为完整、体量最大、最原汁原味的一条老街。
我们在横街与主街的交汇处流连、这里是一个很好的摄影点，网上许多孔城老街的摄影图片都有这里的影子。街上几乎没有游人，沿街的老房子也大都空着，零星有几家商铺在营业，我和老伴就乐得从各个角度细细拍照。
主街口最显眼的.就是黄家大屋。据说大屋主人黄宗吾早年在江南做木材生意，清末在老街盖了这座房屋。民国初期，其子黄志成创办茶楼，茶楼商号“满江村”。现在黄家大屋又被还原成古代茶楼，而且有租客在此经营。我们进去看了看，见茶水太贵也没敢坐下，所以也不能上楼游览。但店家允许我们在一层走动，所以也还是能看个大概。这个大屋是二层楼房，穿枋列式砖木结构，面阔五间，好像一边是茶楼，一边是饭庄。据说目前租金减免到位，无论是饭店还是茶楼，亏损怕也亏不到哪里去，但要想赚钱肯定也不容易。
前行不多远，找到了李鸿章钱庄，其实也就在二甲之内。钱庄是典型的徽派商铺式建筑，坐东朝西，面阔三间，前后七进。前面两进是钱庄和当铺的柜台，也就是营业大厅；三四两进应该是办公场所，估计也有住宿功能。后三进是家属区，人称“小姐楼”，因二层阁楼回廊通畅宽阔，又被称作“跑马楼”。虽然有些夸张，但也足显钱庄的总体规模。但现在修复的就只是前两进，后面几进有的只有石门廊，有的仅存空屋架了。
看大厅迎面的大牌匾介绍，说是李鸿章逝世前，将桐城4处房产留给了元配夫人周氏的家人，其中一处即位于孔城老街，并由其子李经方经管，李经方将其建成钱庄。再看门前所立小牌匾说，清同治年间，李鸿章嗣子李经方在此设立恒泰钱庄，官督商办，从事存放款项和汇兑业务，当地人俗称李鸿章钱庄。但我有点疑问，李鸿章元配周氏是古桐城周潭人，育有3女，无子，咸丰十一年（1861年）病逝。李经方同治元年（1862年）7岁时过继给李鸿章，1882年中举后就一直做官到1911年辛亥革命暴发被革职。李鸿章是1901年在北京病逝的。所以，上述李鸿章死后分割桐城房产、李经方同治年间经管房产和经营钱庄的说法，多有矛盾之处，恐怕都不太靠谱。
江淮地区有几处所谓的李鸿章当铺，准确说法应该是李氏家族经营的当铺。合肥、烔炀、柘皋、运漕的我都看过了，只有孔城的这次才见。比较起来，还是我老家烔炀河当铺最为壮观，门脸是两裙一主面阔七间，现存完整的是三大进深。主楼与裙房都有青石门洞，青砖黑瓦马头墙，气派至极。最近刚刚通过设计招标，正在进行当铺博物馆布展改造，将来开放时估计会让人惊艳。反观孔城钱庄，三间门脸皆为木板，与一般临街商铺并无二致。如果后面几进的房子能够修复，或许还有一些看点。
虽然钱庄一般，但孔城老街上的桐乡书院很是了得，地方自然也引以为傲，详细资料唾手可得。简要述之，就是清道光二十年(1840)，里人戴钧衡、文聚奎、程恩绶等以“城中及西南两乡俱各建有书院惟北乡独无”为由，禀陈知县详批，募捐大钱9000余串，置田产十数处，购北乡孔城镇民宅一所，于二十一年冬改建而成。据《桐乡书院志》记载，书院房舍五重，设朝阳楼、漱芳精舍、讲堂、内堂、后堂、课堂、仓房、帐房等，辟旷怀园，广植异树奇葩。书院大门两边，有浮雕石楼及石狮，门上嵌戴钧衡书“桐乡书院”石匾额。书院开课后，群贤聚首，学子咸集，科举考试多有佳绩，未及三年便闻名遐迩，清廷亦谕令全国效法。咸丰三年(1853)毁于兵（太平军），同治六年（1867）另购屋改建，光绪三十二年（1906）废，现仅存朝阳楼。
我和老伴从孤零零地悬着桐乡书院牌匾的残缺破败的牌坊大门进入，一个偌大的院子，西北角上有一栋二层砖山瓦顶的木楼，上有“朝阳楼”牌匾。进入二进天井，西墙上横嵌石碑一块，中间有断缝，内容是《桐乡书院记》，字迹依稀可辨。我勉强读了下来，大意是作者（清翰林院编修、通政大夫罗惇衍）1847年任桐城县教育局长的时候，部下马国宾呈阅《桐乡书院课艺》和《桐乡书院志》，请为之记，诺之而未暇以为。1850年春，他的学生、桐乡书院创建人戴钧衡专程来京，复以为请。乃为言以张之，书授戴生。《记》中对书院和戴钧衡大加褒奖，着实为书院增色不少。这种做法，其实就如同现在找领导题词、名星代言，一个意思，别无二致。我还曾看过桐城派“姚门四弟子”之一姚莹写的《桐乡书院记》，洋洋洒洒，则是另一种风格，但没在朝阳楼里见到勒石，估计还是官职和名气没有罗惇衍大的缘故吧。
我倒是觉得有关书院的一些时间节点更有意思。罗惇衍写记的时间是1850年（道光三十年四月），此时道光帝驾崩刚刚4个月，咸丰帝即位4个月。可见皇帝是谁并不重要，大家该做的事情照常要做。1853年（咸丰三年）书院毁于太平军，1867年（同治六年）书院重建。这跟孔城镇的遭遇是一致的，但孔城镇兵乱后很快恢复如初，而书院则是过了14年后才得以再起，其中曲折难以详知，但应该与1955年戴钧衡早逝无人挑头有关。1906年（光绪三十二年）书院改为公立桐乡高等小学堂，说明近代教育的顽强崛起，书院教育必然要黯然退出历史舞台。
老街上有许多孔城历史名人介绍，不过我还是觉得桐乡书院的创建人戴钧衡最牛。戴均衡（1814－1855），字存庄，号溶洲，孔城人。自幼泛读百家诗文，尤好刘大櫆之作，师从方东树，研读姚鼐《古文辞类纂》，与曾国藩、吴敏树等过从甚密，但两次进京会试不第。他是桐城派中期名家之一，著述留存颇多。创立和主政桐乡书院期间，所撰《桐乡书院四议》，提出书院建设要在择山长（书院主要领导）、祀乡贤、课经学、广藏书上下功夫的教育理念，朝廷大加表扬，并要求全国书院遵行，还将《桐乡书院四议》收入《皇朝正典类纂》。但戴氏结局不顺，太平军进逼桐城时，戴钧衡赴临淮避乱兼请援军。但此后不久桐城被攻陷，其妻小死于兵厄，客旅怀远的戴氏，闻讯呕血而死，41岁英年早逝。
粗粗看了一遍，感觉孔城镇不仅历史悠久，古建众多，更重要的是其历史名人辈出，且挖掘充分，使得历史文化成为古镇的灵魂，这是我的老家烔炀河古镇所难以企及的。烔炀河镇也有悠久的历史，历史名人也很多，但都没有得到充分开发，历史文化遗迹也缺乏有效的保护与整理，像古镇建镇确切时间众说纷纭，两度编修巢县志的清道光岁贡生祖攀麟竟无人知晓，等等。没有历史文化的引领，没有历史名人的支撑，古建的价值必然要大打折扣。
孔城老街上还有不少好去处，比如倪氏知府、巡检司、倭房、孙仁寿大药房、白果厅遗址、姚家大屋、金家大屋、影剧院、语录墙等，我们都一带而过了。
孔城老街其实也是过去的古镇主体，所以古镇与老街是两位一体的。古镇周边山环水绕，风景如画，古“桐城八景”中的“孔城暮雪”、“荻埠归帆”、“桐梓晴岚”，都在孔城古镇，可见当年孔城之盛兴。现在的孔城新镇在老街西北方，体量是古镇的十数倍，古镇老街也就此沉寂了多时。2008年起，古镇老街被北京中坤投资集团收购，原住民也都迁往新镇。老街的房子由中坤公司修复后出租给商户经营，周边的地块也由中坤公司开发建设，形成了一个整体的文化旅游项目。中坤集团的目标，是以十甲老街、周边河道为辅助，通过整理修缮，建设相关功能区和配套设施，把孔城打造成为综合休闲度假基地。这个项目也成为桐城市旅游文化建设的“一号工程”，支持的力度估计也不小。
但从我们所见的景象中，能够感受到情况似乎不太乐观。虽然中坤集团的宏村项目很赚钱，但孔城项目恐怕离赚钱还很远。从2012年5月营业以来，尽管有许多优惠政策，但改造后的孔城老街数百个门面大多数仍然空置，主要原因恐怕还是游客太少，或许原住民的迁出真是一大败笔。周边的房屋开发估计也有问题，到处都是半拉子工程，短期内要想吸引人家来这里买房应该很难。由此联想到我的老家烔炀河古镇，老房子都倒塌得差不多了，老街改造到现在还找不到接手的开发商。想想历史悠久各方重视的孔城尚且如此，对于相形见绌的烔炀河来说，目前的状况其实也很正常。
回到合肥时，天尚未晚。赶紧把相机连上电脑看照片，结果存储卡上没有任何信息！好在还有手机随拍的一些场景，估计给游记文章配配图还凑合。以前没遇到过这种情况，下次要吸取教训了。